Japon kıyafetleri - Japanese clothing

Japonya'da tipik olarak iki tür kıyafet giyilir : Japon kıyafetleri (和服, wafuku ) olarak bilinen , Japonya'nın ulusal kıyafeti, kimono ve Batı kıyafetleri (洋服, yōfuku ) olarak bilinen geleneksel kıyafetler , her ikisi de olarak tanınmayan her şeyi kapsar. ulusal elbise veya başka bir ülkenin elbisesi.

Geleneksel Japon moda rengi geliştirilen paletleri kapsayan geleneksel kültürün uzun soluklu tarihini temsil Heian dönemi , siluetleri benimsenen gelen Tang hanedanı giyim ve kültürel geleneklerin, alınan motifler Japon kültürü , doğası ve geleneksel literatüründe ve öncelikle tam- giyen stillerini Edo döneminin sonunda geliştirildi . Geleneksel Japon modasının en bilinen biçimi, kelimenin tam anlamıyla "giyilecek bir şey" veya "omuzlara giyilen şey" olarak tercüme edilen kimonodur. Diğer geleneksel moda türleri arasında, Ainu halkının ( attus olarak bilinir ) kıyafetleri ve Ryukyuan halkının ( ryusou olarak bilinir ) kıyafetleri bulunur; bunların en önemlisi , Ryukyu Adaları'nda üretilen geleneksel bingata ve bashōfu kumaşlarıdır .

Modern Japon modası çoğunlukla yōfuku'yu (Batı kıyafetleri) kapsar , ancak birçok tanınmış Japon moda tasarımcısı - örneğin Issey Miyake , Yohji Yamamoto ve Rei Kawakubo - geleneksel modadan ilham alan ve bazen de onlardan etkilenen giysiler tasarladı. Çalışmaları, dünya çapındaki defilelerde sergilenen birçok parça ile küresel moda endüstrisi üzerinde birleşik bir etkiyi temsil ediyor ve birçok tasarımcının Japon sokak modasından çizim yapması veya ona katkıda bulunmasıyla Japon moda endüstrisinin kendisinde bir etki yarattı. .

Önceki nesillerin neredeyse tamamen geleneksel giysiler giymesine rağmen, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından , Batı giyimi ve modası, giderek daha fazla erişilebilir olmaları ve zamanla daha ucuz fiyatları nedeniyle giderek daha popüler hale geldi. Birinin geleneksel kıyafetleri günlük kıyafetler olarak giymesi artık giderek daha nadir hale geliyor ve zamanla Japonya'daki geleneksel kıyafetlerin giyilmesi zor ve pahalı olduğu bir ilişki kazandı. Bu nedenle, geleneksel giysiler artık esas olarak törenler ve özel etkinlikler için giyilmektedir, birinin geleneksel giysiler giymesi için en yaygın zaman, yukata'nın en uygun olduğu yaz festivalleridir ; bunun dışında geleneksel kıyafet giyme olasılığı en yüksek olan ana grup geyşa , maiko ve sumo güreşçileridir ve bunların hepsi mesleklerinde geleneksel kıyafet giymek zorundadırlar.

Geleneksel Japon kıyafetleri, farklı bir kültürün temsili olarak Batı dünyasında hayranlık uyandırmıştır ; İlk olarak 1860'larda popülerlik kazanan Japonisme , bazıları yalnızca ihracat için üretilen ve yapımları Japon halkının her gün giydiği kıyafetlerden farklı olan geleneksel kıyafetlerin Batı'ya ihraç edildiğini gördü ve kısa sürede sanatçılar ve moda tasarımcıları için popüler bir giyim öğesi haline geldi . Japon halkının giyimine duyulan hayranlık, "geyşa kızları" gibi Japon kültürünün bazı klişelerinin yaygınlaştığı 2. Dünya Savaşı'na kadar devam etti . Zamanla, geleneksel ve modern Japon kıyafetlerine yönelik tasvirler ve ilgi, kültürel ödenek ve kıyafetlerin bir kültürü klişeleştirmek için nasıl kullanılabileceği konusunda tartışmalar yarattı ; 2016 yılında Boston Museum of Arts'ta düzenlenen "Kimono Çarşamba" etkinliği bunun önemli bir örneği oldu.

Tarih

Yayoi dönemi (Neolitikten Demir Çağına)

Yayoi döneminin kıyafetleri hakkında çok az şey bilinmektedir . 3. yüzyıldan kalma Weizhi Worenchuan'da (魏志倭人伝( Gishi Wajinden ) , Çinli bilgin Chen Shou tarafından derlenen Üç Krallık Kayıtlarının bir bölümü ), Japonya'da giyilen kıyafetlerin bazı tanımları vardır. Bel ve omuzlardan bağlanarak şekillendirilmemiş giysilere dönüştürülen geniş kumaşı (muhtemelen çift ​​genişlikte ) tanımlar .

Kofun dönemi (300–538 CE)

MS 5. yüzyıla kadar, Japonya'da giyilen giysilerin çok az sanatsal kanıtı vardır. Kofun dönemi kıyafetleri, haniwa sunan silindirlerin üzerinde kullanılan kil heykellerden bilinmektedir . Çoğu haniwa'nın tepesinde heykel olmamasına rağmen, bunlar 5. ve 6. yüzyılda kullanıldı . Bu figürler muhtemelen gündelik kıyafetleri temsil etmemektedir; binicilik elbisesini temsil edebilirler. Birçoğu zırh giyer.

Kofun döneminde sağ taraf sola sarılır (Çin'den farklı olarak) ve üst üste binen kenar sağ taraftaki bağlarla sabitlenirdi. Kollar ve pantolonlar boru şeklindeydi. Kadın figürler genellikle bir etek giyerler, erkek figürler ise dizlerinin üzerinden balonlaşarak hareket özgürlüğü sağlayacak şekilde baldırlarının hemen üzerinde jartiyerlerle bağlanmış pantolonlar giyerler . Mo , sarılı etekler, erkekler ve kadınlar tarafından bazen hakama (pantolon) üzerine giyilirdi .

Geleneksel Çin kıyafetleri , Kofun döneminde Çin elçileri aracılığıyla Japonya'ya tanıtıldı, iki ülke arasındaki göç ve Tang hanedanı mahkemesine elçiler , Çin giyim, görünüm ve kültür tarzlarının Japon saray toplumunda son derece popüler hale gelmesine yol açtı. İmparatorluk Japon mahkemesi, Çin giyim ve giyim tarzlarını hızla benimsedi. MS 4. yüzyılın başlarında, Japonya'daki rahibe-kraliçeler ve kabile şeflerinin görüntüleri, Han hanedanı Çin'inkine benzer giysiler giyen figürleri tasvir ediyordu . En eski örneklerinin kanıtlar vardır shibori saklanan kravat ile boyanmış kumaşın Shosoin Temple zamanında (bkz at kumaşlar üretmek için Japonya'nın yeteneği sınırlamalara kökenli Çince, varlık tanmono ).

Asuka dönemi (538-710 CE)

Asuka dönemi tanıtımıyla başlayan Budizm ve yazı sistemlerinden Çince karakterler Japonya'ya; Bu süre zarfında, Çin'in Japonya üzerindeki etkisi oldukça güçlüydü.

Tenjukoku Shūchō Mandala'daki tasvirlere bakılırsa , İmparatoriçe Suiko (593-628) döneminde , erkek ve kadın saray elbisesi çok benzerdi. Her ikisi de yuvarlak yakalı, üst üste binmeyen klapalı , ön, yaka ve manşetleri kontrast kumaş, muhtemelen bir alt katman ile kenarlı, önden bağlanan hō giydi ; ran , diz boyu üzerinde, etek eşleşen kenar vardı. Aşağıda ran ve yaklaşık diz uzunluğuna altında uzanan, daha ağır pilili zıt etek denilen hirami giyilen. Aşağıda hirami , erkek dar giydiği hakama zıt alt kenarı ile ve kadınlar pileli taktığı mo izi kadar uzun.

Takamatsuzuka Türbesi ( c.  686 CE ) Bu dönemin üst sınıf giyim için önemli bir bilgi kaynağıdır. Bu zamana kadar, hō yakaları üst üste bindi (hala sağ taraf solda) ve hō ve mo , hirami'nin yerini alarak pilili fırfırlarla kenarlandı . Kanmuri (lake ile sertleştirilmiş siyah tül başlıklar) erkek saraylılar tarafından giyiliyordu ve İmparator Tenmu'nun 11. saltanat yılında ( MS 684) düzenlenmişti; bu moda resmi kullanımda 21. yüzyıla kadar devam ediyor.

Nara dönemi (710-794)

Nara döneminin üst sınıf kıyafetleri, daha sonraki bazı stillerden çok daha basitti, giymesi birkaç dakikadan fazla sürmedi ve giysinin kendisi hareket özgürlüğüne izin verdi. Kadınların üst sınıf elbisesi, soldan sağa kucak önlü bir üstten (benzer bir iç çamaşırın üzerine) ve sarılmış, pilili bir etekten ( mo ) oluşuyordu . Kadınlar da bazen bir lap-önlü overvest giydi ve dar bir dikdörtgen çaldı . Erkeklerin üst sınıf elbisesi, gevşek, mandalina yakalı bir ceketin ( hō (袍) ) altında dar, pilesiz (tek panelli) hakama (pantolon) , sertleştirilmiş açık örgü siyah kumaştan ( kanmuri ) ayrıntılı şapkalar vardı . Giysiler dar kanatlarla kuşaklıydı.

Nara dönemi kadın giyimi, Tang hanedanı Çin'den büyük ölçüde etkilenmiştir . Kadınlar , modern kimono tasmaları gibi üst üste binen tarikubi (垂領, "perde-boyunlu") tasmaları benimsediler , ancak erkekler skolastisizm ile ilişkilendirilen yuvarlak agekubi (上領, "yüksek boyunlu") mandalina tasmaları giymeye devam ettiler , ancak daha sonra benimsediler. tarikubi . Alt vücut giysileri ( mo ve hakama ) en dıştaki üst vücut giysilerinin altına giyilirdi, ancak şimdi daha yeni Çin modasını takip ederek üstte giyilmeye geçiş yaptılar (yine kadınlar tarafından, ancak henüz erkekler tarafından değil).

MS 718'de , tipik Çin modasına uygun olarak, tüm bornozların önden soldan sağa kapatılarak üst üste bindirilmesini şart koşan Yoro giyim yönetmeliği oluşturuldu . Çin, sağdan sola saranları barbar olarak değerlendirdi. Bu aşınma geleneği bugün hala, sadece ölen kişi tarafından giyilen sağdan sola kapatma ile takip edilmektedir.

752 yılında , Nara , Tōdai-ji'de devasa bir bronz Buda heykeli büyük bir törenle kutsandı . Katılımcıların tören kıyafetleri (muhtemelen hepsi Japonya'da yapılmamıştır) Shōsō-in'de korunmuştur . Çoğu soldan sağa kapanır, ancak bazıları sağdan sola bitişiktir veya üst üste gelir. Yaka şekilleri arasında dar, yuvarlak veya v şeklinde bulunur. Asa'da (yerli saksı lifi ), uzun, yuvarlak yakalı dış cüppeli zanaatkar kıyafetleri var. İpekten daha zengin giysiler, figürlü ve geometrik desenlerle süslenir, dokunur ve boyanır; bazılarının geniş kolları vardır. Önlükler, hakama , tozluklar, çoraplar ve ayakkabılar da korunmuştur.

Giyimde toplumsal ayrım, öncelikle Nara döneminde (710-794) üst ve alt sınıf ayrımı yoluyla fark edildi . Daha yüksek sosyal statüye sahip insanlar, vücutlarının çoğunu kaplayan giysiler giyerlerdi veya Svitlana Rybalko'nun belirttiği gibi, "statü ne kadar yüksekse, diğer insanların gözüne o kadar az açıktı". Örneğin, tam boy elbiseler köprücük kemiğinden ayaklara kadar çoğunu kaplayacaktı, kollar parmak uçlarını gizleyecek kadar uzun olacaktı ve spekülatif bakışlardan korunmak için kadın fanları taşınacaktı.

Heian dönemi (794-1185)

Sırasında Heian dönemi (794-1193 CE), Japonya Çin hanedan mahkemelere elçiler göndererek durdu. Bu, giysiler de dahil olmak üzere Çin'den ithal edilen malların İmparatorluk Sarayı'na girmesini ve o sırada geleneksel Japon kültürünün ana hakemleri olan ve bu tür kıyafetleri giymesine izin verilen tek kişi olan üst sınıflara yayılmasını engelledi . Ardından gelen kültürel boşluk, Çin modasından bağımsız bir Japon kültürünün gelişmesini kolaylaştırdı. Daha önce Tang Hanedanlığı mahkemelerinden kaldırılan unsurlar, bağımsız olarak, kelimenin tam anlamıyla "ulusal kültür" veya " kokufū kültürü" (国風文化, kokufū-bunka ) olarak bilinen şeye dönüştü , Heian dönemi Japon kültürünü, özellikle de Japon kültürünü ifade etmek için kullanılan terim. üst sınıflar.

7. yüzyılın başlarında her iki cinsiyet tarafından giyilen yuvarlak yakalı ve tüp kollu chun ju ceketi gibi bazı unsurlar hem erkek hem de kadın saraylılar tarafından terk edilerek giyim giderek daha fazla stilize edildi. Erkekler ve kadınlar tarafından da giyilen sarılı ön cüppeler gibi diğerleri tutuldu. Kadınların giydiği mo etek gibi bazı unsurlar, yalnızca resmi vesilelerle giyilen, azaltılmış bir kapasitede devam etti; MO (裳) çok etrafında tüm yol sarmak için dar ve yamuk pileli haline büyüdü tren . Resmi hakama (pantolon) bacaklardan daha uzun hale geldi ve aynı zamanda kullanıcının arkasından takip edildi. Erkeklerin resmi elbisesi agekubi yakaları ve çok geniş kolları içeriyordu .

Gizli beden kavramı, kıyafetlerin "kötü ruhlardan korunma ve sosyal bir rütbenin dışavurumu" olarak hizmet ettiğini öne süren ideolojilerle kaldı. Bu, el emeğinin gündelik performanslarından dolayı daha az giyimli olarak algılanan alt sıradakilerin, o zaman diliminde üst sınıfın olduğu şekilde korunmadığına dair yaygın inancı önerdi. Bu aynı zamanda Japon geleneksel kıyafetlerinin Batı dünyasına tanıtıldığı dönemdi.

Daha sonraki Heian döneminde, çeşitli giysi fermanları bir kadının giyebileceği katman sayısını azalttı ve Muromachi döneminde (1336- 1336- daha önce iç giyim olarak kabul edilen) kosode (lafzen, "küçük kollu") giysinin dış giyim haline gelmesine yol açtı. 1573 CE).

Kamakura dönemi (1185-1333)

Muromachi dönemi (1336-1573 CE)

Azuchi-Momoyama dönemi (1568-1600)

Orijinal olarak hakama ile giyilen kosode , bunun yerine obi olarak bilinen küçük bir kemerle kapalı tutulmaya başlandı . Kosode anda kollu geri dikilir ve giysinin vücuda daha genişliği (manşete omuz dikişi) daha küçük edildi rağmen, modern kimono benziyordu. Sırasında Sengoku döneminde (1467-1615) / Azuchi-Momoyama dönemi (1568-1600), dekorasyonu Kosode popüler hale cesur tasarımlar ve gösterişli ana renkler ile daha da geliştirdi. Bu zamana kadar, mō ve hakama gibi ayrı alt vücut giysileri neredeyse hiç giyilmedi ve tam boy desenlerin görülmesine izin verdi.

Batı etkisi

Japonya'da, modern Japon moda tarihi , Japon kıyafetlerinin kademeli olarak batılılaşması olarak algılanabilir ; Japonya'daki hem yünlü hem de kamgarn endüstrileri, Japonya'nın erken Meiji döneminde (1850'ler-1860'lar) Batı ile yeniden kurulan temasının bir ürünü olarak ortaya çıktı. 1860'lardan önce, Japon kıyafetleri tamamen birkaç çeşit kimonodan oluşuyordu .

1860'larda Japonya'nın limanlarının uluslararası ticarete açılmasıyla birlikte, bir dizi farklı kültürden giysiler ihracat olarak geldi; Japonya'nın bu zamandan önce güneydeki limanları aracılığıyla Hollandalılarla tarihi temasına rağmen, Hollanda teknolojileri ve yazıları üzerine yapılan çalışmalara ve bunlara hayran olmasına rağmen Batı giyimi tutmamıştı.

Batı kıyafetlerini benimseyen ilk Japonlar, şogun ordusunun ve donanmasının bazı birimlerinin subayları ve adamlarıydı; 1850'lerde bu adamlar, Yokohama'da konuşlanmış İngiliz deniz piyadeleri tarafından giyilen yünlü üniformaları benimsediler. Yünün yurt içinde üretilmesi zordu, kumaşın ithal edilmesi gerekiyordu. Ordunun dışında, Batılı kıyafetlerin diğer erken evlat edinmeleri çoğunlukla kamu sektörü içindeydi ve tipik olarak tamamen erkekti, kadınlar hem evin içinde hem de dışında kimono giymeye devam etti ve erkekler genellikle evde kimonoya dönüştüler.

Bu noktadan itibaren, Batılı giyim stilleri askeriye ve üst kamu sektörlerine yayıldı, saray mensupları ve bürokratlar hem modern hem de daha pratik olarak tanıtılan Batı kıyafetlerini benimsemeye çağırdı. Milli Eğitim Bakanlığı Batı tarzı öğrenci üniforma kamu kolej ve üniversitelerde giyilen emretti. İşadamları, öğretmenler, doktorlar, bankacılar ve yeni toplumun diğer liderleri, işe giderken ve büyük sosyal etkinliklerde takım elbise giyerlerdi. Batı kıyafetleri işyerlerinde, okullarda ve sokaklarda popüler hale gelmesine rağmen, herkes tarafından giyilmedi ve aktif olarak bazıları tarafından rahatsız ve istenmeyen olarak kabul edildi; Bir anlatıda, bir babanın Batılı giysiler giyip et yemesi karşılığında kızlarına yeni kimono almayı vaat ettiği anlatılır. 1890'lara gelindiğinde, bir moda ifadesi olarak Batılı elbiseye duyulan iştah önemli ölçüde soğudu ve kimono bir moda öğesi olarak kaldı.

Batı'dan bir dizi farklı moda geldi ve aynı zamanda insanların kimono giyme biçimine dahil edildi; Daha sonraki Meiji döneminden çok sayıda tahta baskı, erkekleri kimono giyerken melon şapka takan ve Batı tarzı şemsiyeler taşıyan gösteriyor ve Gibson kız saç stilleri - tipik olarak Japon nihongamisine benzer, nispeten geniş bir saç modelinin üzerine büyük bir topuz - Japonlar arasında popüler hale geldi. kadınlar günlük yaşam için daha az çaba gerektiren bir saç modeli olarak.

20. yüzyılın başlarında, Batı elbisesi sosyal haysiyet ve ilericiliğin sembolü haline gelmişti; bununla birlikte, kimono hala moda olarak kabul edildi ve iki elbise stili zamanla birbirine paralel olarak büyüdü. Batı kıyafetlerinin sokak giyimi ve moda kıyafetlerin daha resmi bir görüntüsü olarak kabul edilmesiyle, Japonların çoğu evde ve halkın gözünden uzaktayken rahat kimono giydi.

1930'lara kadar, Japonların çoğu hala kimono giyiyordu ve Batı kıyafetleri hala bazı sınıflar tarafından ev dışında kullanımla sınırlıydı.

Geleneksel kıyafet türleri

Kimono

"Japonya'nın ulusal kostümü" olarak adlandırılan kimono (着物) , geleneksel Japon kıyafetlerinin en bilinen şeklidir. Kimono vücuda sarılı, sol tarafı sağda ve bazen katmanlı olarak giyilir. Her zaman bir obi ile giyilir ve bir dizi geleneksel aksesuar ve ayakkabı türü ile giyilebilir. Kimono, erkekler ve kadınlar arasında yapı ve giyim açısından farklılık gösterir.

Tokugawa döneminde (1603-1867) dört sınıflı sistem sona erdikten sonra, kimononun sembolik anlamı sosyal sınıfın bir yansımasından benliğin bir yansımasına kaymış ve insanların kendi zevklerini birleştirmelerine ve kıyafetlerini kişiselleştirmelerine olanak sağlamıştır. Bir kimono giyme süreci, cinsiyete ve duruma bağlı olarak, bazen başka birinin yardımına ihtiyaç duyan kadınlar için resmi kimono ile obi bağlamanın bir dizi farklı adımı ve yöntemi hakkında bazen ayrıntılı bilgi gerektirir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kimono okulları, kimonoyla ilgilenenlere onu nasıl giyeceklerini ve bir dizi farklı düğüm atacaklarını öğretmek için inşa edildi.

Modern günlerde giyilen bir dizi farklı kimono türü vardır ve kadınların erkeklerden daha fazla çeşidi vardır. Erkek kimono kumaş seçimi ile tipik formalite farklılık Oysa sayısı tepeleri giysi (olarak bilinen üzerine mon veya kamon ) ve onunla giyilen aksesuarlar, kadın kimono kumaş seçimi, dekorasyon tarzı, inşaat ve tepeleri ile formalite farklıdır.

Kadın kimonosu

• Furisode (lafzen, "kılıfı sallanan"), genellikle sık sık için, genç kadınlar tarafından giyilen resmi kimono türüdür Coming of Age Günü veya bridalwear olarak ve genç kadınlar için en resmî kimono olarak kabul edilir.
• Uchikake da emniyet kemeri takılı olmayan bir dış tabaka olarak bridalwear olarak giyilir.
• Kurotomesode ve irotomesode sadece kıvrım boyunca bir tasarıma sahip resmî kimonodur ve kadınlar dışarıya için en resmî kimono olarak kabul edilir Furisode .
• Houmongi ve tsukesage kollu ve etek kısmında bir tasarıma sahip yarı resmi kadın kimonodur.
• İromuji kimono çay töreni ve diğer hafif-resmi etkinlikler için giyilen düşük formalite katı renktir.
• Komon ve sfenks komon tüm kimono üzerine yinelenen desenli gayri kimonodur.

Gibi kimono diğer türdeki yukata ve mofuku sadece inşaat ve bazen dekorasyonda farklarla, erkekler hem de kadınlar tarafından giyilen kimono (yas). Önceki yıllarda, kadınlar kürk giymeyi ancak evlendikleri zaman, tipik olarak yirmili yaşlarının başlarından ortalarına kadar bıraktılar; Bununla birlikte, günümüzde bir kadın , evli olsun ya da olmasın , genellikle bu süre zarfında furisode giymeyi bırakacaktır .

Kimono giyinmek

Kimono kelimesi kelimenin tam anlamıyla "giyilecek şey" olarak tercüme edilir ve 19. yüzyıla kadar Japonya'da hem erkekler hem de kadınlar tarafından giyilen ana elbise biçimiydi.

Geleneksel olarak, kimono giyme sanatı ( kitsuke olarak bilinir ) anneden kıza sadece giyinmeyi öğrenmek olarak geçerdi ve günümüzde bu, uzman kimono okullarında da öğretilir. İlk olarak, beyaz pamuklu çorap olan tabi giyilir . Daha sonra iç çamaşırları giyilir, ardından bir üst ve saran bir etek giyilir. Ardından, nagajuban (kimono altı) giyilir ve ardından bir koshihimo ile bağlanır . Son olarak, sol taraf sağı kapatacak şekilde kimono giyilir , bir veya iki koshihimo ile yerine bağlanır ve bir datejime kemer ile düzeltilir . Daha sonra obi yerine bağlanır. Kimono ölüler tarafından giyilmedikçe her zaman soldan sağa giyilir, bu durumda sağdan sola giyilir. Kimono dışarıda giyildiğinde , geleneksel olarak zōri veya geta sandaletleri giyilir.

Kadınlar genellikle çay törenleri veya ikebana dersleri gibi geleneksel sanatlara katıldıklarında kimono giyerler . Düğün törenleri sırasında gelin ve damat genellikle birçok kostüm değişikliğinden geçer; Gelin rengarenk bir kıyafete geçmeden önce tamamen beyaz bir kıyafetle başlasa da damatlar habutae ipekten yapılmış siyah kimono giyecekler.

Hem erkekler hem de kadınlar için cenaze kimonosu ( mofuku ) beş armalı düz siyahtır, ancak cenazelerde Batı kıyafetleri de giyilir. Beşten az arması olan herhangi bir sade siyah kimono, yas kıyafeti olarak kabul edilmez.

" Yaşlanma " töreni, Seijin no Hi , kimonoların giyildiği başka bir olaydır. Bu yıllık kutlamalarda, kadınlar genellikle boyunlarında kürklü hırkalarla parlak renkli bir kürk giyerler . Kimono'nun modern çağda geleneksel olarak giyildiği diğer durumlar arasında Yeni Yıl, mezuniyet törenleri ve 3, 5 ve 7 yaşındaki çocuklar için bir kutlama olan Shichi-go-san'ı çevreleyen dönem sayılabilir .

mevsimler

Kimono mevsimlerle uyumludur. Soğuk aylarda ipek, yün veya sentetik kumaşlardan yapılmış Awase (astarlı) kimono giyilir. Bu aylarda daha rustik renk ve desenlere sahip kimonolar (kırmızı yapraklar gibi) ve daha koyu renkli ve çok katlı kimonolar tercih ediliyor. Hafif pamuklu yukata erkekler ve kadınlar tarafından ilkbahar ve yaz aylarında giyilir. Sıcak havalarda canlı renkler ve çiçek desenleri (kiraz çiçekleri gibi) yaygındır.

Malzemeler

15. yüzyıla kadar çoğu insan tarafından giyilen kimonoların büyük çoğunluğu kenevir veya ketenden yapılmıştır ve çok katmanlı malzemelerden yapılmıştır. Günümüzde kimono ipek, ipek brokar, ipek krep ( chirimen gibi ) ve saten dokumalardan ( rinzu gibi ) yapılabilmektedir. Rayon, pamuklu saten, pamuk, polyester ve diğer sentetik elyaflar gibi daha ucuz bakımı kolay kumaşlarla yapılan modern kimonolar bugün Japonya'da daha yaygın olarak giyilmektedir. Bununla birlikte, ipek hala daha resmi kimono için ideal kumaş olarak kabul edilir.

Kimono genellikle 39-43 inç (990-1.090 mm) uzunluğunda ve sekiz adet 14-15 inç (360-380 mm) genişliğinde parçadır. Bu parçalar, temel T şeklini oluşturmak için birlikte dikilir. Kimono geleneksel olarak wasai olarak bilinen bir teknikle elle dikilir . Bununla birlikte, makine yapımı kimono bile önemli ölçüde el dikişi gerektirir.

Kimono geleneksel olarak tanmono adı verilen tek bir kumaş cıvatasından yapılır . Tanmono standart boyutlarda gelir ve cıvatanın tamamı bir kimono yapmak için kullanılır. Bitmiş kimono, dört ana kumaş şeridinden oluşur - gövdeyi kaplayan iki panel ve kolları oluşturan iki panel - dar ön panelleri ve yakayı oluşturan ek daha küçük şeritler. Kimono kumaşları sıklıkla elde yapılır ve süslenir.

Kimono, birkaç çeşidi olan obi adı verilen kuşaklarla giyilir . Önceki yüzyıllarda, obi nispeten esnek ve yumuşaktı, bu yüzden kimono tam anlamıyla kapalı tutuldu; günümüz obileri genellikle daha serttir, yani kimono aslında vücudun etrafına kumihimo gibi bir dizi düz şerit bağlanarak kapalı tutulur. Kadınlar için en yaygın iki obi çeşidi , kimononun en gündelik biçimleri dışında her şeyle giyilebilen fukuro obi ve giymeyi kolaylaştırmak için bir ucu daha dar olan nagoya obi'dir .

Yukata

Yukata (浴衣) bahar ve yaz aylarında özellikle aşınmış gayrı kimono olduğunu ve genellikle geleneksel kimono daha ucuzdur. Sıcak havalar için yapıldığı için, yukata neredeyse tamamen çoğu kimono kumaşından daha hafif ve daha parlak renkli pamuktan yapılmıştır. Festivaller ve kiraz çiçeği izleme törenleri için giyilir.

Hakama, obi, zori

Kakama uzun ve geniş pileli etek andıran, genellikle kimono üzerine giyilen ve abiyeler kabul edilir. Geleneksel olarak tüm mesleklerden erkeklerin (zanaatkarlar, çiftçiler, samuraylar vb.)

Obi dış kimono etrafında sarılması ve aslında -Kapalı kravat yok gerçi, birlikte tüm katmanları tutmaya yardımcı bir kemer benzer. Obi , tipik olarak, çeşitli şekillerde dekore edilebilen ve renklendirilebilen ve ayrıca bir dizi farklı kumaştan yapılabilen uzun, dikdörtgen kemerlerdir. Modern obi , tipik olarak, sert olmasa da gevrek bir kumaş örgüsünden yapılır ve nispeten kalın ve esnek olmayabilir.

Zōri , tabanın daha sağlam olması ve bazen hafif eğimli bir topuk oluşturması dışında, tasarım olarak parmak arası terliklere benzeyen kimono ile giyilen bir sandalet türüdür. Zōri , ahşap, deri ve vinildenyapılabilir; işlemeli ve altın ve gümüş iplikle dokunabilensüslü kayışlara ( hanao olarak bilinir )sahip daha resmi çeşitleri vardır. Bu ayakkabılar tipik olarak, çoğunlukla kimononun etek ucuyla kaplanmış beyaz çoraplarla giyilir. Geta , zōri'ye benzer, karda veya kirde giyilmek üzere yapılmış, ayakkabıların altında ahşap sütunlarla öne çıkan sandaletlerdir.

Tasarım

tasarımcılar

Birçok tasarımcı kimonoyu, kültürel ve estetik yönlerinden etkilenerek ve kıyafetlerine dahil ederek mevcut tasarımlarında temel olarak kullanır.

Issey Miyake , modada sınırları aşması ve giyim biçimlerini yeniden icat ederken aynı zamanda kültürün geleneksel niteliklerini çalışmalarına aktarmasıyla tanınır. Tasarımda çeşitli teknikleri araştırdı ve neyin "elbise" olarak tanımlandığı konusunda tartışmalara yol açtı. Ayrıca geleneksel değerlerle tekrar tekrar yüzleşmesi nedeniyle "Modanın Picasso'su" olarak etiketlendi. Miyake, dansçılarla birlikte çalışarak onlara ve aerobik hareketlerine en uygun giysiler yaratmaya ilgi duydu ve sonunda tüm sınıflandırmalardan insanlara fayda sağlayan giysiler üretme umuduyla başlangıçta dansçılar için çalıştığı modellerin yerini aldı. Pileli ve polyester jarse kullanımı, pratik rahatlıkları ve esneklikleri nedeniyle modern bir moda biçimini yansıtıyordu. Miyake'nin 10 yılı aşkın çalışmaları 1998'de Paris'te "Issey Miyake: Making Things" sergisinde sergilendi. En popüler iki dizisi "Pleats, Please" ve "A-POC (A Piece of Cloth)" başlıklarıydı.

Yohji Yamamoto ve Rei Kawakubo , tasarım ve stilde benzer zevkleri paylaşan Japon moda tasarımcılarıdır, çalışmalarını genellikle halk tarafından ayırt edilmesi zor olarak kabul edilir. Tanınabilir çalışmaları çiçek açtığı ve Japonya'nın savaş sonrası döneminden etkilendiği için sosyal çatışmalardan etkilendiler. Miyake ve diğer bazı moda tasarımcılarından koyu renklerin, özellikle de siyahın baskın kullanımında farklılık gösterirler. Geleneksel giysiler, zamanlarında genellikle çeşitli renkleri içeriyordu ve "renk yokluğu" kullanımları, birçok eleştirmenin görüşlerini dile getirmelerine ve çalışmalarının gerçekliğini eleştirmelerine neden oldu. Nisan 1983 tarihli American Vogue, iki "avangard tasarımcı" olarak etiketlendi ve sonunda onları başarılarına ve popülerliklerine götürdü.

Estetik

Japonlar genellikle geleneksel sanatlarıyla ve sadeliği yaratıcı tasarımlara dönüştürme yetenekleriyle tanınırlar. Valerie Foley tarafından belirtildiği gibi, "Fan şekilleri dalgalara dönüşür, dalgalar dağlara dönüşür; basit düğümler kuş kanatlarıdır; titrek yarım daireler yarı batık Heian dönemi araba tekerleklerini gösterir". Bu sanat formları kumaşa aktarılmış ve daha sonra giysi haline getirilmiştir. Geleneksel giysilerde, metal aplike, ipek işleme ve pasta rezistansı gibi özel teknikler kullanılır ve izlenir. Giysileri üretmek için kullanılan kumaş türü, genellikle bir kişinin sosyal sınıfını gösterirdi, çünkü zenginler daha yüksek kaliteli kumaşlardan yapılmış giysiler alabiliyorlardı. Dikiş teknikleri ve renklerin kaynaşması, zenginleri sıradanlardan ayırdı, çünkü daha yüksek güce sahip olanlar süslü, daha parlak giysiler giyme eğilimindeydi.

Modern modaya etkisi

Tokyo sokak modası

Japon sokak modası 1990'larda ortaya çıktı ve moda tasarımcıları tarafından değil, genel halk, özellikle gençler tarafından başlatılıp popüler hale getirilmesi anlamında geleneksel modadan farklıydı. Sokak modası farklı biçimleri gibi, farklı Tokyo yerel ayarları ortaya çıkmıştır lolita içinde Harajuku Ageha arasında Shibuya .

Lolita modası 2000'li yılların ortalarında popüler oldu. "Bir bluz, diz üstü çoraplar veya çoraplar ve bir başlık ile giyilen, jüponlarla desteklenen çan şeklinde bir diz boyu etek veya elbise" ile karakterize edilir. Lolita'nın farklı alt stilleri arasında gündelik, gotik ve hime ("prenses") bulunur. "Gidon kelebek" (揚羽, Ageha ) gözler daha büyük görünmesini sağlamak karanlıkta, ağır göz kalemi, takma kirpik, ve kontakt lensler ile Shibuya kulüp hostes görünüm dayanmaktadır. Stil ayrıca daha hafif saçlar ve ışıltılı aksesuarlar ile karakterizedir. Kogal eğilim Shibuya ve Harajuku hem bulunur ve katılımcılar genellikle kısa etek, büyük boy diz boyu çorap giyen ile bir "öğrenci" bir görünüm etkilenir. Ayrıca yapay olarak bronzlaşmış cilt veya koyu makyaj, soluk ruj ve açık saç ile karakterizedir.

Ayrıca bakınız

• Japonya Kültürü
• Hanfu – geleneksel Çin kıyafetleri
• Hanbok – geleneksel Kore kıyafetleri
• Việt phục – geleneksel Vietnam kıyafetleri

Referanslar

Dış bağlantılar

• Geleneksel Japon Giyimi hakkında video